Recetas tradicionales

Amor en el país bajo

Amor en el país bajo

¿Como te amo? Déjame contar las formas ... $ 100, $ 90, $ 60, $ 55, $ 48, $ 40 ... ¡Lo que sea, y la escena de restaurantes de Charleston, Carolina del Sur está lista para cumplir!

Comenzando en el extremo inferior, Cervecería Southend en el centro de Charleston ofrece tres campos con un "estilo característico" por $ 30. Aunque una cervecería no grite "romance", el menú ahumado del Día de San Valentín de Southend está lleno de ostras, bistec y crème brûlée de chocolate. ¿Cómo podría salir mal?

El chef Robinson en el Wentworth Grill ofrecerá tres platos por $ 40.00 con maridajes de vino opcionales; no está mal para una agradable velada. Este menú especial presenta elementos únicos (que incluyen pepino y aderezo Banyuls de miel ahumada para el tercer curso) y se ofrece el 14 y el 15 de febrero.

The Old Village Post House en Old Mount Pleasant está entrando en la refriega con dos opciones: dos campos por $ 50 y tres platos por $ 56. El menú incluye opciones como sopa de langosta y camarones, lomo de res envuelto en tocino y zapatero de manzana con caramelo.

Slightly North of Broad (SNOB), que es el concepto hermano de The Old Village Post House, tiene un menú de precio fijo de dos platos por $ 48 y una opción de tres platos por $ 55.

Husk, el restaurante estrictamente sureño del chef Sean Brock (votado como el restaurante nuevo número uno en Estados Unidos en 2011 por Bon Appétit), se sube al carro con un precio fijo de tres platos de $ 55. Comparado con su menú a la carta, este bajo precio es realmente una ganga, y si puede obtener reservaciones, este podría ser un buen negocio.

Restaurante Swamp Fox en el Francis Marion Hotel ofrece una cena especial de cuatro platos por $ 55. Sus platos principales incluyen surf and turf, pierna de cordero estofada o peto a la sartén, además de una copa de cortesía de champán.

High Cotton, otra ubicación de Maverick Restaurant Group, ofrece tres platos por $ 60 y atrae a los clientes con "cócteles de pociones de amor" que suenan intrigantes.

Crave contará con un "Wild Valentine Weekend", una cena para dos que incluye chateaubriand, una botella de champán o vino de la casa, ensaladas y fresas cubiertas de chocolate. A $ 70, esta podría ser la ganga del grupo.

McCrady's ofrece algunas opciones. Por $ 55 están sirviendo un menú de San Valentín de tres platos. También ofrecen su menú de degustación del chef de seis platos, con un precio de $ 90 por persona o $ 15 por persona. curso - eso es mucho amor.

Y en el extremo superior de nuestra lista se encuentra Circa 1886, que ofrece una comida de precio fijo de ocho platos por 110 dólares por persona, sin incluir bebidas, impuestos y propinas. Eso puede ser un poco caro para muchos, ¡pero bastante impresionante si eres la cita!

Para aquellos de ustedes que eligen salir el día de San Valentín, Charleston está esperando con los brazos abiertos y las cajas registradoras abiertas.


Recetas de Low Country

Low Country es una región baja ubicada a lo largo de la costa estadounidense de Carolina del Sur. Se caracteriza por su cultura única, así como por la densa agricultura, el turismo, el medio ambiente, la industria, hermosas vistas y la bienvenida a los pueblos y comunidades tribales. La arquitectura también es una gran parte de The Low Country, ya que las casas que se encuentran allí se han construido de la misma manera y estilo durante muchas décadas, es decir, desde finales del siglo XVIII. Estas casas, hechas de madera, son de un tipo superior, ya que idealmente han sido construidas para resistir el ambiente subtropical allí, incluidas las fuertes lluvias, el barro y los pantanos, las altas mesas de lluvia e incluso las inundaciones ciclónicas comunes en esa área.

El país bajo y el turismo

The Low Country es un destino popular para los turistas que ofrece una variedad de atracciones culturales e históricas como Hunting Island State Park, Edisto State Park y Drayton Hall. El País Bajo tiene además una economía distintiva, y la agricultura allí consiste en la plantación de añil, algodón y arroz.

La cocina del país bajo

Uno de los aspectos más distintivos de The Low Country, sin embargo, es su cocina. Esta cocina es practicada por el pueblo Gullah, los habitantes de The Low Country que descienden de los esclavos que trabajaban en los campos de las plantaciones de arroz y que hablan el idioma Gullah. Estas personas tienen una gran diversidad de recetas de platos muy interesantes y peculiares. A todos estos platos se les había dado nombre, y están llenos de sabor y llenos de condimentos, a menudo obtenidos de ingredientes locales y de cosecha propia que se encuentran en el ambiente pantanoso y húmedo de The Low Country.

¿Cuáles son las recetas típicas de Low Country?

A continuación se muestra una lista de algunas recetas únicas y deliciosas comunes en The Low Country:


Amor en el país bajo - Recetas

El país bajo, que para mí significa un entorno costero con islas marinas y marismas, y con & quot; riachuelos & quot serpenteantes a través de ellas. Se extiende desde Murrells Inlet (google it) hasta la costa de Carolina del Sur y Georgia (Golden Isles). Tiene una historia interesante y una belleza única.

Muchos de los turistas que vienen por el golf y el clima no lo saben a menos que tomen algún tipo de eco-tour. Me interesa que lo hayas escuchado, pero mencionas que Pat Conroy (que vive cerca de Beaufort) escribe poéticamente al respecto. No sé si lees & quot; El agua es ancha & quot. Es una historia real, que se convirtió en película, y se trataba de una isla marina cerca de Savannah, en los años 50. Creo que fue su primer libro. Los estilos de vida de las tierras bajas, sin embargo, están desapareciendo, aunque muchos de los puertos pequeños tienen algunos barcos camaroneros.

Disfrutamos de todo el aire libre, incluidas las montañas, que están a pocas horas de la costa, pero optamos por vivir cerca de la costa.
Mientras tomaba mi café de la mañana, observé garcetas, águilas pescadoras y gansos. No sería raro ver un águila o cualquier cantidad de criaturas marinas y pantanosas.

El país bajo sería fácilmente accesible desde varios lugares. Los agruparía como áreas Beaufort / Hilton Head / Savannah y Charleston / Summerville / Mt Pleasant y Georgetown / Waccamaw Neck.
Si desea estar cerca de algunas montañas muy hermosas, visite Greenville. Hay algunas fotos geniales en el tablero de Greenville.

Como le gusta leer, vea si Barnes and Noble tiene & quotSouth Carolina & quot, una guía de Fodor de Henry Liefermann. Lo he leído varias veces.

Hay algunos sitios web como: Discover South Carolina - Birding in South Carolina (http://discoversouthcarolina.com/outdoor-activities/birding.aspx - enlace roto)
Lowcountry Companion, una guía basada en la naturaleza del condado de Georgetown en Elowcountry.com
Sitio oficial de turismo de Carolina del Sur - vacaciones en Carolina del Sur
d40 Picturetown (http://www.stunningnikon.com/picturetown/ - enlace roto)
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. Región Sudeste Red River NWR
y solo busca en Google todo lo que se te ocurra.

Los insectos y los cocodrilos no son un problema. Hilton Head es muy popular y tiene muchos de ambos. Los mosquitos son peores en el norte. Las marismas son saladas y de marea. Son las aguas dulces las que se llenan de errores.

La otra cosa es que a menudo podemos cenar al aire libre en Acción de Gracias y Navidad. Y ayer vimos marsopas desde la playa. (Por otro lado, las motos de nieve y el esquí son algo deficientes).


Amor en el país bajo - Recetas

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Del Libro 1: Sharon no puede afrontar su futuro hasta que no se haya ocupado de su pasado. Cuando un accidente se lleva a todos los miembros de su familia, excepto al nieto de Sharon Martin, se ve obligada a enfrentarse a los secretos de su pasado. Durante décadas se ha protegido a sí misma ya "su familia" del daño que este secreto podría causar. Pero cuando el bienestar de Bobby dependa de su honestidad, ¿tendrá el coraje de decir la verdad? Cuando ocurre una tragedia, ¿pueden el amor y la honestidad salvar una vida?

Encontrar el amor en las tierras bajas . Ficción cristiana contemporánea que retrata a personajes reales en busca de un amor duradero en las tierras bajas de Carolina del Sur, Georgia y Florida.

Escrito para el mercado general (G) (I): Contiene poco o ningún diálogo o situaciones sexuales o lenguaje fuerte. También puede contener contenido de carácter inspirador. Los clientes de Amazon que compren la versión impresa tienen la opción de comprar el libro electrónico Kindle sin cargo.

Sharon no puede afrontar su futuro hasta que no se haya ocupado de su pasado. Cuando un accidente se lleva a todos los miembros de su familia, excepto al nieto de Sharon Martin, se ve obligada a enfrentarse a los secretos de su pasado. Durante décadas se ha protegido a sí misma y a & quot; esta familia & quot; del daño que este secreto podría causar. Pero cuando el bienestar de Bobby dependa de su honestidad, ¿tendrá el coraje de decir la verdad? Cuando ocurre una tragedia, ¿pueden el amor y la honestidad salvar una vida?

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¿Qué es lo mejor para el bebé? Norah Brown debe responder a esta pregunta cuando Thornton Winter se abre paso en su vida. Los padres de Baby Camille, el hermano de Thornton y la hermana de Norah, murieron en un terrible accidente. Ahora ambos se sienten responsables del bebé. Pero cuando llega Thornton, Norah ya ha formado un fuerte vínculo con Camille. ¿Intentará Thornton quitarle el bebé?

Para evitar que su mayor temor se haga realidad, Norah accede a regañadientes a mudarse con el bebé a la casa de la familia de Thornton en Carolina del Sur, donde pronto se verá envuelta en una batalla de voluntades con su actitud de hacerse cargo. Ciertamente no ayuda que Norah comience a perder su corazón por este Caballero del Sur.

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Desde temprana edad, Adella creyó que el amor solo trae dolor. Primero muere su madre y Adella lucha por lidiar con su dolor y cuidar de sus hermanas menores. Cuando las jóvenes deciden que ya no necesitan a Adella, ella concluye que no puede confiar en nadie más que en sí misma. Con pocas opciones, determina que usará su buena apariencia e inteligencia para atrapar a un hombre rico y guapo que pueda brindarle la seguridad que anhela.

Derek Goodson parece ser el hombre de sus sueños y, al principio, su matrimonio es maravilloso. Sin embargo, después de unos años, Adella descubre una inquietud que nada parece satisfacer. Está aburrida de las fiestas, la ropa y las vacaciones exclusivas. Cuando le presentan a un apuesto extraño, se pregunta si él es la respuesta a sus secretos anhelos.

Adele debe enfrentar algunas decisiones difíciles, junto con un tierno tirón en su alma. Se casó con Derek por su dinero. ¿Por qué no puede amarlo por eso?

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El futuro de Brooke Haddon parece gris ... Después de que su infiel esposo muere en un accidente automovilístico, ella enfrenta el desafío de reconstruir su vida. Con la mayor parte de su dinero agotado, lleva a su hijo de cinco años a la cabaña de luna de miel en Hilton Head Island, donde comenzó su matrimonio. Como madre soltera, se pregunta cómo se las arreglará y, una vez que llegue a la isla, no se imagina cómo será capaz de reparar una casa de campo tan deteriorada como su vida.

Cuando el carpintero local Jake Randolph se ofrece a ayudar, Brooke inmediatamente desconfía de él. Pero a medida que pasan los meses, comienza a pensar que él puede ser diferente de los otros hombres que ha conocido. Él comienza a derretir el hielo emocional alrededor de su corazón. Entonces Jake admite que está ocultando un pasado secreto. ¿Están las esperanzas de Brooke de un futuro mejor a punto de ser destruidas? ¿O hay un arco iris más allá de las tormentas de la angustia?

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Receta de hervido de campo bajo

Un hervor de campo bajo es el equivalente de la costa sureste a un clambake de Nueva Inglaterra. Tome la captura de mariscos frescos del día, colóquela en una olla gigante con algunas verduras y salchichas, y estará a más de la mitad de un banquete gigante para usted y sus amigos. Los forúnculos a los que asistí cuando era niño generalmente estaban llenos de camarones, papas y maíz, pero puede haber bastante variación en la olla.

En Rebecca Lang Alrededor de la Mesa del Sur, el hervido de campo bajo incluye cangrejos junto con los camarones necesarios, pero el cangrejo sería igualmente bienvenido. Los generosos trozos de salchicha ahumada picante resaltan el lado cajún de la mezcla, y una caja grande de condimento para hervir extra picante agrega aún más picante a la mezcla. Escurrir y verter el hervor sobre una mesa cubierta de periódicos para disfrutar de una comida divertida.

Por qué elegí esta receta: El verano puede ser la mejor temporada de ebullición en los países bajos, pero no podía esperar tanto. Comer mariscos calientes con las manos tiene algo que ilumina incluso los días más tristes de finales de invierno.

Qué funcionó: El método de cocción de Lang es perfecto. Los componentes se colocan en capas en una olla de agua hirviendo, condimentos y cerveza (!) A intervalos cronometrados para que las papas estén perfectamente tiernas justo cuando los camarones se vuelven opacos.

¿Qué no? Nada.

Ajustes sugeridos: Si no puede conseguir cangrejos de río (todavía es un poco temprano en la temporada en este momento), simplemente puede duplicar la cantidad de camarones en la receta. Seguí la sugerencia de mi paquete de condimentos para hervir cangrejo y agregué 4 cucharadas de sal kosher al agua antes de agregar las verduras.

Reimpreso de Around The Southern Table: Regreso a casa con comidas reconfortantes y recuerdos preciados de Rebecca Lang. Copyright 2012. Publicado por Oxmoor House. Reservados todos los derechos. Disponible dondequiera que se vendan libros.


Explore el Carolina Lowcountry

Comience su viaje en Georgia y la ciudad más antigua de aposs con desayuno en Back in the Day Bakery (backinthedaybakery.com), una antigua tienda general convertida en refugio del vecindario. Nos encantan las galletas Cinnamon Toast Biscones ($ 3.50), un matrimonio recién horneado de una galleta y un bollo. (Mira el nuevo libro de cocina El libro de cocina de la panadería Back in the Day, publicado en marzo.)

Dirígete hacia el norte por la U.S. 17, que atraviesa el río Savannah. Al cruzar el majestuoso puente Talmadge Memorial, baje las ventanas e inhale el aire salado de Lowcountry.

A unas 25 millas de la U.S. 17 se encuentra la pequeña ciudad de Bluffton, Carolina del Sur. Pasa y visita el estudio de alfarero. Jacob Preston, cuyos platos, tazas y azulejos enmarcados ($ 25 y más) hechos a mano están inspirados en los colores del campo cercano (jacobprestonpottery.com). Si no está allí, no se preocupe, deja su estudio abierto y opera con el sistema de honor. Simplemente deje su pago en la mesa del cajero al salir.

Continúe hasta Beaufort por el estado 46 hasta el estado 170 (aproximadamente 8 millas). Comience su recorrido por la ciudad en Bay Street, el corazón del centro histórico. Almorzar en Ciruelas (plumsrestaurant.com), donde el sándwich de pastel de cangrejo ($ 10) viene con excelentes vistas del río Beaufort.

Camine por Bay Street para hacer un recorrido por 1804 Verdier House, cuyas exhibiciones rotativas dan vida a la ciudad y a unos 300 años de historia (801 Bay Street 843 / 379-3331). Calle abajo, deténgase en el Fordham Market (fordhammarket.com). En funcionamiento desde 1946, vende las obras de pintores, alfareros y confiteros locales. Cercano, Tienda de libros McIntosh (843 / 524-1119) se especializa en Lowcountry lit. Encuentre un buen libro usado para leer en los columpios junto al río en Henry C. Chambers Waterfront Park (paralelo a Bay Street) mientras los barcos se deslizan.

Para cenar, dirígete a Restaurante Breakwater y amp Bar (breakwatersc.com) y pruebe el Southern Sampler Platter ($ 16), su elección de cuatro aperitivos. Nos gusta el carpaccio de res, las ostras fritas, los camarones fritos y el queso pimiento estilo Carolina del Sur. Entrega a las La posada de la casa de Cuthbert (cuthberthouseinn.com desde $ 169), una encantadora posada B & ampB con vistas al canal.

Día dos: Beaufort a Folly Beach
Distancia: 110 millas

Comience su día con Cajun Shrimp & aposn & apos Grits ($ 9) en Blackstone y aposs café (blackstonescafe.com), salpicado de pimientos rojos y verdes asados, cebollas y salchichas. Tome la US 17 norte aproximadamente 30 millas, luego diríjase hacia el sur por State 174 & # x2014a National Scenic Byway bordeada de amplios voladizos de roble e iglesias de la época de la Guerra Civil & # x2014 para un desvío panorámico en la prístina isla de Edisto.

Entre Cypress Tree Lane y Blue House Lane, equipo de madre e hija Lillie Howard y Annette King venda sus cestas hechas a mano exquisitamente ($ 25 y más) en el puesto de canastas de sweetgrass (edistosweetgrassbaskets.net).

Almorzar en Po Pigs Bo-B-Q (843 / 869-9003), un buffet que eleva la carne, los apóstoles y los apóstrofes a un nivel completamente nuevo con su exclusiva barbacoa cocida a fuego lento y 20 guarniciones, desde guisantes hasta hojas de nabo.

Dirígete hacia el norte por la State 174 hasta la moderna ciudad costera de Folly Beach, a solo 12 millas de Charleston. Regístrese temprano en el Agua y aposs Edge Inn, cuyas habitaciones y villas de tres habitaciones tienen vista al río Folly y sus marismas (habitaciones en innatfollybeach.com desde $ 149).

Si su habitación no está lista, alquile una de las bicicletas Inn & Aposs para bajar por Centre Street, repleta de tiendas de surf y restaurantes familiares. Centre Street termina en la atracción principal de Folly & aposs: 7 millas de playa. Relájate en las arenas públicas detrás del Tides Folly Beach hotel (tidesfollybeach.com), que alquila pares de sillas de playa con sombrilla ($ 23 por día).

Para disfrutar de una gran vista, diríjase al Folly Beach Muelle de pesca Edwin S. Taylor, una estructura de 300 metros que le permite colgar los dedos de los pies sobre lo que los lugareños llaman el & quot; Borde de América & quot; O ir a bailar. Las fiestas de baile Shag ($ 10) se llevan a cabo en el muelle cada dos viernes por la noche.


Amor en el país bajo - Recetas

Almorcé aquí, lindo edificio y me encantó el ambiente. ¡La comida estaba "simplemente bien"! Lo siento, pero no volvería a muchos otros lugares estupendos para comer.

24 - 28 de 201 críticas

La comida y el servicio son excelentes, rápidos y amables. Sin duda volveremos y lo recomiendo encarecidamente. ****

Nuestra comida (pollo, costillas a la barbacoa) no era fresca. había sido calentado. duro y masticable.
Debido al calentamiento, no se entregan juntos. Gumbo de camarones. más como sopa de tomate. 4 camarones en un tazón grande. Esperando especias únicas, sabrosa comida Gullah (alma). no tan. no volverá.

Como algunos otros, quería amar esto y fue una experiencia interesante, pero no la mejor comida que he probado. Un poco caro para el almuerzo. Terminé pidiendo acompañamientos, macarrones con queso y cazuela de calabaza. Comentamos cuán exactamente iguales se veían los dos. Estaban bien. Mi amigo tenía Gumbo que sabía casi como una base de salsa barbacoa. Nos hubiera gustado probar con el zapatero de melocotón, pero no tenían. Además, tenga dinero en efectivo, porque cuando estuvimos allí, o quizás siempre, no aceptan tarjetas.

Dicho todo esto, me gustaría volver a intentarlo, porque siento que tiene potencial y es posible que lo haya acertado en un día malo.

El lugar es modesto y se puede perder fácilmente. El estacionamiento es limitado pero se puede encontrar en la parte trasera. El restaurante es antiguo, largo y estrecho con poca iluminación. El personal es escaso y Bill Green, el propietario, es el chef.

El Sr. Green y yo hablamos sobre la cocina de Gullah y revisé el menú. Aunque limitado, hubo varios artículos que me llamaron la atención: gumbo, sopa de pescado, plato principal de camarones y tiburones, coles y macarrones con queso.

Probé la sopa y el gumbo y disfruté de los sabores de un tiempo que ya casi pasó. Disfruté aprendiendo sobre la cultura del Sr. Greens y las recetas transmitidas por su abuela.


7 excelentes recetas de postres de los mejores restaurantes del área de Charleston, Carolina del Sur

Tuvimos una respuesta maravillosa del artículo de Recetas de sopa del restaurante Charleston. Ninguna sopa está completa sin un entrante y, por supuesto, un postre. Te reto a encontrar a alguien que no sea goloso. En Charleston, amamos nuestros postres. Estas son algunas de las mejores recetas de postres de sus restaurantes favoritos de Charleston. Buen provecho.

Casa de reuniones de East Bay & # 8211160 East Bay Street, Charleston, SC

Crepe de Cosette

Ingredientes para crepes de postre:

8 crepas, compradas en la tienda o su receta favorita
2 tazas de fresas, duraznos o arándanos enteros en rodajas
2 tazas de crema pastelera, receta incluida
Crema batida

Ingredientes para la crema pastelera:

5 yemas de huevo grandes
½ taza de azúcar
2 cucharadas de maicena
1½ tazas de leche
1 vaina de vainilla, partida y raspada
1 cucharada de coñac o brandy
1 cucharada de mantequilla sin sal
1 cucharada de crema espesa

• Calentar la leche con la vaina de vainilla (semillas y vaina) en una cacerola grande hasta que se escalde, batiendo periódicamente la mezcla para distribuir las semillas.
• En una batidora de pie a temperatura alta, bata las yemas de huevo y el azúcar hasta que tengan un color claro y espeso, aproximadamente 3-4 minutos. • Baje la velocidad a baja y agregue la maicena y bata otros 1-2 minutos.
• Con la batidora aún a fuego lento, agregue lentamente la leche escaldada, inclinando la sartén hacia adelante y hacia atrás para recoger todas las semillas de vainilla. Deseche la vaina.
• Vierta la mezcla nuevamente en la sartén y a fuego lento lleve a ebullición baja, aproximadamente 4-6 minutos, revolviendo constantemente con una cuchara de madera.
• Una vez que hierva, continúe revolviendo, pero cambie a un batidor y bata vigorosamente hasta que esté muy espeso, aproximadamente 2 minutos.
• Apague el fuego y agregue el coñac, la mantequilla sin sal y la crema espesa.
• Vierta a través de un colador de malla fina en un bol. Cubra con una envoltura de plástico y refrigere hasta que esté frío. (Nota: coloque la envoltura de plástico directamente sobre la crema pastelera para evitar una "piel").

Método para crepes de postre

• Unte ¼ de taza de crema pastelera en cada crepe.
• Cubra con ¼ de taza de la fruta.
• Enrolle y cubra con crema batida.

Fat Hen & # 8211 3140 Maybank Highway, Johns Island, Carolina del Sur

Creme Brulée tostada francesa

• 20-28ea de tostada texana en rebanadas gruesas
• 1/2 # azúcar
• 8 yemas de huevo
• 3 cucharadas de vainilla
• 2 tazas de crema batida espesa
• 1 taza de leche entera

1. Divida las vainas de vainilla a lo largo y raspe las semillas reservando las vainas.
2. Batir las yemas de huevo, el azúcar y las vainas de vainilla junto con las vainas. Batir lentamente la crema y la leche.
3. Ponga la mezcla en un recipiente de plástico y déjela reposar durante 24 horas.
4. Colar a través de un colador, quitar la espuma y remover con una espátula de goma para distribuir uniformemente las semillas de vainilla.
5. Precaliente su sartén a fuego medio, agregue aceite vegetal lo suficiente para cubrir. Cuando el aceite esté caliente, sumerja su tostada Texas en la mezcla de natillas por ambos lados y luego colóquela en la sartén.
6. Dore ambos lados, retire de la sartén al plato y sirva.

Circa 1886 & # 8211149 Wentworth Street, Charleston, SC

Natillas Congeladas De Limón

11 yemas de huevo
1 taza de azúcar
5 fl. oz de jugo de limón congelado, concentrado
1 ea Limón, ralladura y jugo
3 tazas de crema batida espesa

  • Coloque la crema espesa, el concentrado, los jugos de limón y lima y la ralladura en una olla no reactiva de fondo grueso.
  • Deje hervir la solución.
  • Cuando la solución hierva, retire del fuego inmediatamente.
  • Batir las yemas y el azúcar hasta que tengan un color claro.
  • Rocíe lentamente el líquido caliente en la mezcla de yemas.
  • Solo un poquito a la vez. (Si vierte demasiado líquido rápidamente, & # 8220 revolverá los huevos & # 8221 y podrá empezar de nuevo).
  • Precalienta el horno a 300 grados.
  • Forre una bandeja para hornear & # 8220edged & # 8221 con dos capas de plástico.
  • Vierta la solución combinada en la bandeja para hornear forrada y colóquela en el horno sin tapar durante unos 30 minutos.
  • (También coloque otra cacerola con agua caliente en el fondo del horno para agregar vapor al horno. Esto mantiene las natillas agrietadas).
  • Retire la sartén del horno y colóquela directamente en el congelador cuando esté congelada.
  • Corta las natillas en la forma que desees para la presentación.
  • Nota: Esto también se puede preparar en pequeños moldes. Solo asegúrate de untar bien los moldes con mantequilla.

High Cotton & # 8211199 East Bay Street, Charleston, SC

Pastel Alto Volcán De Algodón

1 libra de mantequilla
1 libra de chocolate amargo
1 taza de azúcar
9 huevos enteros
9 yemas de huevo
4 onzas. Kahlua
2 cucharadas de extracto de vainilla

  • En una cacerola, derrita la mantequilla, el chocolate y el azúcar.
  • En un tazón, mezcle los huevos, las yemas, el kahlua y la vainilla.
  • Mezcle la mezcla medio derretida con la mezcla de huevo, incorpore bien.
  • Agregue el resto de la mezcla derretida a la mezcla de huevo, mezcle bien.
  • Coloque en 8 oz. ramekin 1/2 lleno.
  • Hornee a 375 grados, 10-12 minutos o hasta que la parte superior tenga una costra.
  • Sirve con una bola de helado de vainilla.

Swamp Fox & # 8211387 King Street, Charleston, Carolina del Sur

Crema de melocotón Brulee

100 c de crema espesa
65 vainas de vainilla
275 yemas de huevo
16-2 / 3 c de azúcar blanca
2 c y 1 cucharada de azúcar blanca
32 oz de duraznos frescos

  • En una sartén mediana de fondo grueso, caliente la crema con las vainas de vainilla hasta que comiencen a formarse burbujas en los bordes.
  • Retirar del fuego y dejar reposar 30 minutos.
  • Batir las yemas de huevo con el azúcar hasta que estén pálidas y espesas. Retire las vainas de vainilla de la crema y vierta en la mezcla de yema de huevo.
  • Cocine, sin hervir, a fuego lento hasta que la mezcla espese y cubra el dorso de una cuchara de metal.
  • Retire del fuego y divida uniformemente entre 6 moldes grandes con duraznos frescos en rodajas en capas en la parte inferior.
  • Cubra y refrigere 3 horas, hasta que cuaje.
  • Antes de servir, espolvorear uniformemente el azúcar restante sobre las natillas y dorar con un soplete de cocina o debajo de la parrilla del horno.
  • Refrigera hasta servir.
  • Sirva con una rodaja de durazno fresco y una cucharada de crema shantilly (opcional)

Peninsula Grill & # 8211112 North Market Street, Charleston, SC

Pastel de crema de barro y ron Pluff

1 1/2 tazas de migas de galletas de jengibre 1/4 taza de azúcar granulada 6 cucharadas de mantequilla derretida 4 onzas de chocolate negro picado 4 onzas de crema espesa 1 cucharada de extracto de vainilla 2 cucharadas de extracto de ron 4 hojas de gelatina (o 1 paquete de gelatina granulada) 1 taza de peso crema 10 yemas de huevo grandes 7 cucharadas de azúcar 1 taza de crema espesa 1 taza de crema espesa 2 cucharadas de azúcar virutas de chocolate para decorar

1. Para hacer la corteza: Mezcle las migas de galleta, el azúcar y la mantequilla derretida. Presione la mezcla de migas en el fondo de un molde para pastel de 9 pulgadas y también hacia arriba por los lados. Pasa el dorso de un cuchillo por los bordes para suavizarlos. Hornee la masa a 325F durante 6 minutos y enfríe antes de llenar.

2. Para hacer ganache: Ponga a hervir 4 onzas de crema espesa y vierta sobre el chocolate picado. Batir hasta que quede suave. Vierta sobre el fondo de la corteza enfriada y deje reposar en el congelador.

3. Para hacer el relleno: Si usa gelatina de hojas, ablande en agua suficiente para cubrir. Si usa granulado, mezcle la gelatina con el extracto de vainilla y el extracto de ron y reserve. Batir el azúcar y las yemas de huevo en un bol. Cocine a fuego lento 1 taza de crema espesa y vierta muy lentamente en la mezcla de yema de huevo mientras bate constantemente. Vierta la mezcla nuevamente en la olla y cocine a fuego medio bajo (revolviendo constantemente con una cuchara de madera) hasta que cubra el dorso de una cuchara. (sumerja la cuchara y dibuje una línea con el dedo a través de ella, la línea debe sostenerse) No cocine demasiado o la mezcla se cuajará. Cuele a través de un colador en un recipiente de metal y agregue gelatina (si usa gelatina de hojas, exprima el agua, agregue también los extractos ahora) y bata hasta que se disuelva. Enfríe hasta que esté frío pero no cuaje, revolviendo ocasionalmente (unos 20 minutos). Batir 1 taza de crema a picos medianos y doblar en natillas. Vierta en la base de la tarta y refrigere hasta que cuaje, al menos 2 horas.

4. Para decorar: Batir 1 taza de crema espesa con 2 cucharadas de azúcar hasta que tenga picos medios rígidos. Llene una manga pastelera equipada con una punta de estrella de tamaño mediano (aproximadamente 1/2 & # 8220) y decore la parte superior con crema batida. La decoración más fácil es colocar hileras de crema & lt que parezcan besos de ella & # 8217 & gt por toda la parte superior y espolvorear virutas de chocolate encima.

Poogan & # 8217s Porche & # 8211 72 Queen Street, Charleston, SC

Pastel de mantequilla de maní de Poogan

Paquete de 1-8 oz de queso crema
1 taza de azúcar en polvo
3/4 taza de mantequilla de maní cremosa o gruesa
1 t de vainilla
1/2 taza de crema batida, batida
Corteza de pastel horneada de 1 a 9 pulgadas


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West End Club - La membresía en West End Club es pura tradición de Charleston. Y el matrimonio es la única forma de salir de la reunión de diciembre.

Unas vacaciones de plata - Hay mejor, hay peor, luego está pasar las vacaciones con suegros que no soportas.

Hogar fantasma para ti - Ella no necesita aplicaciones de citas para ser fantasma.


Lowcountry de Pat Conroy

El agua, la arena y el aire salado del condado de Beaufort capturaron el corazón de este escritor y alimentaron su ficción.

OEn este hermoso día, tan cálido como un buen recuerdo, cruzo a la última isla de Lowcountry para encontrarme con el hombre que escribió mi frase favorita en el idioma sureño. Pat Conroy, viviendo en Europa y añorando su amada South Carolina Lowcountry, comenzó El príncipe de las mareas con cuatro palabras tan elegantemente sucintas como un mar y un horizonte en forma de fosas y tan complejas como el giro de un arroyo pantanoso: "Mi herida es la geografía". Luego agregó: "También es mi fondeadero, mi puerto de escala".

Yo & aposve bajé de mi casa en las colinas para reunir palabras sobre su geografía. Incluye su alma mater en Charleston, The Citadel Daufuskie Island, donde enseñó en una escuela de dos aulas en Beaufort y al otro lado del río Beaufort, las islas del mar que desembocan en el Atlántico. El último es Fripp, donde vive en una cómoda casa llena de libros y arte con su esposa, la novelista Cassandra King, a quien se refiere como "la mujer más agradable de la Tierra".

Mientras nos lleva al fotógrafo Mark Sandlin y a mí a un recorrido por Beaufort, este hombre talentoso parece estar en paz y tan modesto como el Buick LeSabre que conduce. Desde la década de 1960, el autor, que ahora tiene 58 años, y su Lowcountry se han amado, herido y curado mutuamente. En sus escritos, una vida hogareña a menudo violenta era un villano, pero la tierra siempre era un héroe. Pat&aposs works defined his geography as a national treasure, and the power of his words lured thousands of readers to visit. Many returned with moving vans. In the past decade, Beaufort County has grown by 39% with newcomers and returning natives whose hearts beat with the pulse of tides through marsh and pluff mud.

"I love the marsh," Pat says, nodding towards a sweep of spartina grass. "I don&apost know of any place that smells like this. It&aposs a magnificent smell. It&aposs the smell of where all life comes from. I love that all shrimp, all crab, all oysters are born in the marsh."

Past and present times wash across these islands. Road signs advertise "condos," "spas," "golf," and other words in the new coastal lexicon of leisure. In the fields and skies, however, you can see and hear the Lowcountry of times gone by. Whites and blacks of old island families still fish, crab, search for shrimp, and farm fields of tomatoes and cantaloupes. Overhead, jets rumble from the Marine Corps Air Station Beaufort, one of the area&aposs three military installations, including the Naval Hospital and Parris Island Marine Corps Recruit Depot. They contribute $454 million to the annual economy.

To this Lowcountry Pat arrived in 1961 at age 15, the son of a marine fighter pilot and "a child from nowhere," as he calls himself. "When I got to Beaufort, I wanted a home so badly. I latched onto this town like a barnacle."

A Day With Pat
We cross the river to Bay Street, which once sold only what townspeople needed. Now boutiques offer what tourists want--art, antiques, designer fashions, fine dining, and books. Around a bend, magnificent antebellum homes face the water, their elegant verandas cooled by three centuries of river breezes.

Pat turns into The Point, a neighborhood thick with greenery and venerable houses along narrow lanes roofed with live oak limbs. As he drives, he describes each place as if it were a paragraph of his biography.

"My physics teacher lived here. She caught me egging her car at graduation.

"This little park is The Green. My father got drunk one night and beat up my mother. I went out looking for him and found him passed out here.

"I ran away from The Citadel my first night as a freshman and spent the night in this house. My English teacher, Gene Norris, made me go back to Charleston.

"My mother lived here during the Vietnam War. She gave me a party for my first book, The Boo. We sold 70 copies.

"During the filming of The Great Santini, Blythe Danner stayed here with her daughter, Gwyneth Paltrow, who was then 3."

He points out the cinder block apartment where he lived when he returned from The Citadel, and then pauses at the two-story, 19th-century house where he wrote The Water Is Wide, about his year as a schoolteacher on Daufuskie Island. In 1976, responding to "something deep set in military brats to keep moving," Pat left for his native Atlanta, then to Rome, Italy, and San Francisco. In his writing, however, he never left the Lowcountry. During that time, he penned The Great Santini, The Lords of Discipline, y The Prince of Tides. These novels, and the movies made from them, were adored or reviled by residents and Citadel alumni.

"Here&aposs the big guy," he says in the Beaufort National Cemetery, as we pause at the graves of his father, Donald Patrick Conroy, and his mother, Frances M. Peek Conroy. Late in the afternoon, we stop at the home of Julia Randel, the mother of Randy, Pat&aposs best friend in high school. Soon she pulls out a poem, "In Memoriam to a Dear and Cherished Friend," and claims it as "the first thing Pat ever wrote." The young Conroy composed it after Randy died suddenly while they were playing in a high school baseball game. Pat gives Mrs. Randel a birthday present, and we chat over iced tea before driving back to Fripp.

I had asked for an hour of his time, and he gave us a day in the Lowcountry he loves. "I take people on a tour now, and my whole life flashes before me," Pat says. "This is the first town that ever seemed like home to me."

Lowcountry Home
Beaufort makes it so easy to step into the swell and ebb of daily life that newcomers feel like natives. I awaken to stone-ground grits and local gossip at Blackstone&aposs Café comb the quiet beaches at Hunting Island State Park visit Penn Center National Historic Landmark, where freedmen learned to read and have a shrimp burger for lunch on the breezy porch at The Shrimp Shack.

I like to doze in the drifting afternoon, listening to the hoofbeats of carriage tours on the streets outside, striking the pavement like the ticktock of time long ago. Then, at day&aposs end, I sit with coffee and at Firehouse Books & Espresso Bar and covet the classified offerings in "Homes for Sale." It&aposs so tempting to ponder a life along these sea- and jasmine-scented streets. My neighbors would be marines, natives, and newcomers (mostly from the North and Midwest) who feel some lunar tug to these shores.

"Whenever I needed a really good cry, I would get down my Beaufort yearbook from the attic," remarks Stephanie Edwards. Feeling at home for the first time, she was also a military child who went to high school with Pat. Then, just before her senior year, her dad was ordered elsewhere. The wound of that lost Beaufort year never healed.

When she retired from a theater career in New York, she felt that yearn for these shores. "I had a far stronger connection than I remembered," she says. "Just the way of the people here invited me back. That was something I needed desperately--to be in a place where I was wanted."

Barbara Creed feels that too. The wife of Major Scott Creed, a marine aviator who grew up here, the Ohio native says many marine families prefer Beaufort over larger, more exciting duty stations such as San Diego. "Beaufort is small, it&aposs family oriented, and it&aposs safe," she says. "There&aposs a lot more to do in California, but this is a home place."

On the Wide Water to Daufuskie
For many natives, this home place moves with the tides&apos own sweet time. In some areas, it still takes a boat ride to reach Pat Conroy&aposs Lowcountry. Mark and I accompany Sallie Ann Robinson, a nurse on the mainland, in crossing over to her native Daufuskie Island. Thirty-five years after Pat taught Sallie in the island&aposs two-room schoolhouse, he wrote the foreword to her book, Gullah Home Cooking the Daufuskie Way. "In my heart he goes so deep," Sallie says. "He made learning so much fun that it was fascinating."

As "comeyahs," the island term for visitors, we find on Daufuskie thick forests and sand lanes, but also paved roads, second homes, and two golf resorts. Daufuskie time has always tangled like vines in this island underbrush. In the 1960s, Sallie lived a 19th-century childhood in a loving family. She hoed corn, banked potatoes, and helped her mother and grandmother prepare traditional dishes such as a long pot, a stew that simmered all day on the woodstove.

"People used to say, &aposYou&aposre too young to know all those things,&apos " she remarks, as we pause before her grandmother&aposs deserted house. "And I would say, &aposNot when you&aposre from Daufuskie. Just across the river is another world over here, and it is paradise.&apos "

Henry Chisholm tried life in the other world of Miami but returned to his native St. Helena Island as a fisher of men and shrimp. A minister, he holds night services that often stretch until midnight. By 4 a.m. he is up again, pointing his boat Little Amber, named for his daughter, out to sea.

Despite high fuel costs and a flood of cheap, imported shrimp, Henry still sails into sunrise. With outriggers spread like wings, he lets down his nets and gives thanks for an island life. "On the water, it seems like you are so close to God," he says quietly. "It seems you can almost touch Him. That is one of the joys that the ocean brings."

Back to The Citadel
Later, Pat travels north to show us the boy he used to be in the long, gray line of The Citadel. Before one of the school&aposs Friday afternoon parades, we follow him across campus, where cadets break out in big grins and say "sir" to the man who fought a long civil war with his alma mater. School officials, students, and alumni first exploded over his brutal depiction of cadet life in his novel The Lords of Discipline, and then again for his public support of admitting females. Finally, author and school made peace. In 2001, Pat gave the commencement address. Its title, "I Wear the Ring," is also the first sentence of his letter that goes out to all freshmen.

"Here&aposs what The Citadel gave to me," he tells one group of cadets. "My whole life I would think: Would I rather have my father die or be back here as a plebe in Romeo Company? I would rather have my father die. Would I like to have my dog die? Sorry, I&aposll miss you, Chippie. It was so tough, so hard for me to get through personally, that it has given me great perspective my whole life. Nothing has been as bad, siempre."

As a cadet and an "away" (what born-and-bred Charlestonians call non-natives), Pat walked these streets and dreamed of living in one of these venerable homes. Now he knows his work would suffer around the clink and chatter of Charleston society. "The people of Fripp Island are very nice to me. They leave me alone and let me write," Pat says later, back in his bedroom/office.

In 1992, after nearly 20 years away, he returned, alone, to his geography--for him, this place most tender to the hurt and healing touch of memory. Twice a day, he swam in the warm salt water to soothe a badly injured back. Seated at his large, elegant desk in a chair the size of a throne, he finished his novel Beach Music wrote My Losing Season, a tribute to his college basketball teammates and, most recently both at desk and in kitchen, created The Pat Conroy Cookbook.

Currently, he is working on a novel about Charleston. Each morning, he has coffee with friends at T.T. Bones, the island&aposs version of a general store, and then writes until late afternoon, filling five legal sheets on a good day.

While he keeps a writer&aposs solitude, his Lowcountry will gather for oyster roasts in the coming cool months. Farmers and soldiers, shrimpers and townspeople, black and white--all pry open shells and tip the contents onto their tongues, as if toasting this land of scented tides and stories.

"When people say, &aposI came here because of your books,&apos I feel guilty. I had no idea it would come to this," Pat comments, smiling. "But I don&apost blame people for wanting to move here. When my daughter and her husband moved to Charleston, I told them, &aposYou are going to give my grandchildren the most fabulous gift you can give them--a Lowcountry upbringing.&apos "

Pat urges Mark and me to stay longer. ¡Sí! It&aposs so tempting to spend the full moon of life here--to awaken to the sough of surf to part damask curtains for a glimpse of yesterday to watch the script of marsh creek darken from sunset amber to ink.

No. I am a "comeyah." I am an "away." Daufuskie is too distant, and old fluted columns and new gated neighborhoods are too rich for my blood. Besides, the Lowcountry, simmering like a long pot, will taste even better the next time. So I turn from the marsh, face my home in the hard red hills, and leave the Lowcountry to the one who loves it best--this fine writer, this good man, this prince of tides.

Explore Pat Conroy&aposs Lowcountry
Depending on how much time you take, you can fit Pat Conroy&aposs Lowcountry into the short story of a weekend or the novel of a longer, more leisurely stay. First, however, check with the Marines.

Marine Corps Recruit Depot Parris Island near Beaufort holds graduation ceremonies for new Marines about 43 times a year. Families arrive on Wednesdays and often stay until Friday afternoon, filling many rooms. Before you go, check the schedule. For more information call (843) 228-3650.

You may want to start your journey in Charleston for the Friday afternoon parade at The Citadel. Arrive early, tour the campus, and settle back for this traditional parade. The cadets still wear their white-and-gray summer uniforms this time of year, as they march to bagpipe and band music. For more information call 1-800-868-1842, or visit www.citadel.edu.

Where To Stay
Leaving Charleston, you&aposll arrive in Beaufort in early evening. For accommodations, you&aposll find several inns clustered in neighborhoods near downtown. Beaufort Inn ($145-$350), at 809 Port Republic Street, spreads through a Victorian house and spills into adjacent cottages with delightful front porches. Its restaurant offers a warm, quiet dining experience with upscale foods and Lowcountry specialties such as shrimp and grits. You&aposll need dining reservations. Visit www.beaufortinn.com, or call (843) 521-9000.

Rooms are large and ceilings soar in the Cuthbert House Inn ($145-$265), 1203 Bay Street, a circa-1790 landmark framed by palmettos and tall live oaks. Across the street spread the wide waters of the Beaufort Bay. A full breakfast for guests is served in the downstairs dining room. Call (843) 521-1315, or visit www.cuthberthouseinn.com.

The Rhett House Inn ($145-$325), housed in an 1820s landmark at 1009 Craven Street, also serves a full breakfast. Guests also love the wide, breezy verandas, which wrap two floors with white, fluted columns and wicker furniture, where afternoon tea and evening cocktails are served. Visit www.rhetthouseinn.com, or call (843) 524-9030.

Chain lodging is clustered north of downtown. Try Hampton Inn ($85-$129) at 2342 Boundary Street. Check out www.hamptoninn.com, or call (843) 986-0600.

Shrimp, Then Grits
For dinner, pick a restaurant on the river side of Bay Street. Saltus River Grill feels contemporary and elegant in both its seafood and furnishings. You can also dine outside and watch nightfall on the Beaufort River. Many diners love the restaurant&aposs Carolina Rice and Shrimp Pilau ($23).

A smaller restaurant, Plums, also located on Bay Street, often fills with a young, convivial crowd. Try the lump blue crab cakes, homemade soups, and pastas.

The next morning, order stone-ground grits with breakfast at Blackstone&aposs Café. Then get your bearings at one of two visitors centers at 1106 Carteret Street and at downtown&aposs historic John Mark Verdier House at 801 Bay Street. You can tour the Verdier House, built around 1805, as well as the nearby Beaufort Museum, located in the 1795 Beaufort Arsenal at 713 Craven Street, and the home of the Historic Beaufort Foundation.

Let a Horse Be Your Tour Guide
Next, step aboard a carriage to wind through these venerable neighborhoods at a 19th-century pace. Tickets are available from Carolina Buggy Tours at 1002 Bay Street, and cost $16 for adults, $7 for ages 6-12. Call (843) 525-1300.

You can also just walk. Stroll by the magnificent homes along Bay Street, angled to catch the breezes. Small, quiet streets in The Point neighborhood, where Pat once lived, are lined with three centuries of homes and riotous greenery.

Galleries, boutiques, and three great bookstores fill downtown. One of them, Bay Street Trading Company, stocks Southern and South Carolina works as well as volumes by Pat and his wife, Cassandra King. If you&aposre looking for first editions of his earlier works (some sell in the hundreds and thousands of dollars) as well as other rare and used volumes, stop by McIntosh Book Shoppe, also on Bay Street. Patrons of Firehouse Books & Espresso Bar, located at 706 Craven, read, sip coffees, and munch pastries on indoor and outdoor seating in this delightfully renovated fire station.

Across the River
Cross the Beaufort River for lunch and spend the afternoon along U.S. 21. Vistas of marsh spread along the roads, and bridges step from one island to another, all the way to Pat&aposs home on Fripp. Just across the river from Beaufort you&aposll find L.T.&aposs, where you may savor specials of shrimp and brown gravy and other Lowcountry favorites. Farther east on 21, cars pack the sand parking lot of The Shrimp Shack, owned by Hilda Upton. Pat loves Hilda&aposs shrimp burgers and often takes his guests for lunch on the breezy screened porch.

Later, spend a few hours along the surf at Hunting Island State Park, crowned by an old lighthouse. Then, on St. Helena Island, visit Penn Center National Landmark, founded to help former slaves step into freedom. Dr. Martin Luther King, Jr., often relaxed here and planned the next steps of the Civil Rights movement. There&aposs delightful shopping nearby. Local art, much of it by African American artists, is on sale at Red Piano Gallery.

Back in Beaufort, end the day (or begin the next) with coffee and pastries at Firehouse. (It&aposs also open for lunch.) For dinner, drive into Port Royal to the 11th Street Dockside Restaurant.

Down to Daufuskie
You&aposll need a day to visit this island, where both paved and sand roads cut through tall forests and pause at second homes and small golf resorts. Several companies offer tours, among them Daufuskie Island Adventures. Its boat, Vagabond, departs from Harbour Town Marina on Hilton Head Island at 9 a.m. for water and land tours of the island. It returns at noon. Cost is $45 adults, $25 ages 3-12. Call (843) 842-4155.

Where To See Pat Conroy
He keeps a writer&aposs solitude on Fripp Island, but you may spot him in a few places. He and Cassandra occasionally appear downtown to sign books at Bay Street Trading Company and at Firehouse Books & Espresso Bar. On many mornings, he drops in for coffee and conversation at T.T. Bones, Fripp Island&aposs all-purpose grocery store and small bookshop. To visit the island, you must be a resort guest or the guest of a homeowner. Visit www.frippislandresort.com, or call 1-800-845-4100 for reservations.

Good Times To Go
Beaufort tastes best in the cool months, when oyster roasts dot the calendar. Many churches and other organizations hold fund-raisers by serving the oysters heated over wood fires. Historic Beaufort Foundation, for example, holds its oyster roast fund-raiser each January.

Coming soon you can enjoy Beaufort Shrimp Festival, October 8-9, as well as the Fall Festival of Houses & Gardens, October 22-24. Penn Center holds its annual Penn Center Heritage Days Celebration on November 11, when many Veterans Day activities also color Beaufort in red, white, and blue. On November 26, the river dazzles with the Light Up the Night Holiday Boat Parade.

Spring garden walks and tours of homes highlight March and April. A Taste of Beaufort (early May), Memorial Day&aposs Gullah Festival, and the 10-day Water Festival in July highlight spring and summer calendars.

For More Information
There is much more to see in this part of the Lowcountry. Contact the Greater Beaufort Chamber of Commerce, 1106 Carteret Street, Beaufort, SC 29901 (843) 986-5400, 1-800-638-3525.

This article is from the September 2004 issue of Southern Living. Because prices, dates, and other specifics are subject to change, please check all information to make sure it&aposs still current before making your travel plans.


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