Recetas tradicionales

Los vinos de China derrotan a las marcas francesas y más noticias

Los vinos de China derrotan a las marcas francesas y más noticias


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En el Media Mix de hoy, el café para envenenar a un amante y la carne de caballo salen de otro menú

The Daily Meal te trae las noticias más importantes del mundo de la comida.

El chef saca la carne de caballo del menú: Después de cuatro meses de recibir cartas enojadas de activistas animales, un chef decidió eliminar la carne de caballo del menú. [NBC Filadelfia]

Vinos europeos falsos en China: ¡Ay! parece que China no está acabando con Guccis, Fendis y Pradas; también está golpeando principales marcas de vino francesas. [Reuters]

Los restaurantes apuntan a los clientes más jóvenes: A pesar del hecho de que muchos millennials que conocemos están derrochando en las PRÓXIMAS cenas, parece que la generación actual está gastando menos que los baby boomers. [Los Tiempos de la Ciudad Nueva York]

Café envenenado: Aquí hay una historia loca de un oncólogo que es acusado de envenenar a un amante y a un compañero de trabajo al agregar anticongelante a su café. [AP]


7 paletas de hielo que rompen el molde con sabores de inspiración internacional

Con el coronavirus haciendo de los viajes una perspectiva complicada e incluso potencialmente peligrosa este año, estamos adoptando las vacaciones de verano. Durante toda la semana (y durante todo el verano), le brindaremos sabores transportadores e ideas inspiradas en viajes de todo el mundo, para que pueda llevar su paladar de viaje y darle a su mente unas mini vacaciones mientras todavía está en casa. Aquí, aprenda a hacer paletas heladas internacionales, desde paletas hasta paletas de boba.

¿A quién no le gustan las golosinas congeladas, especialmente cuando hace calor afuera (y quizás también adentro)? Estas siete recetas de paletas heladas son como unas mini vacaciones de verano, congeladas en un palito. Están inspirados en delicias frescas de Filipinas, Vietnam, México, China, Taiwán, Corea e India, pero no requieren más esfuerzo para hacer que las paletas de jugo congeladas. Tampoco es necesario hacer las maletas. Solo dirígete a la cocina. (Y si te estás perdiendo España, prueba también las paletas heladas de sangría y los granizados).

Una nota sobre el equipo: Puedes comprar prácticos moldes para helados en línea, que a menudo incluyen palitos reutilizables, pero si no es así, también hay palitos de madera disponibles. O puede optar por una tecnología más baja e insertar dichos palitos de madera en moldes caseros hechos de vasos de papel encerado (piense en los vasos Dixie para los mini pops). Si usa moldes más pequeños, estas recetas producirán más paletas heladas, así que planifique en consecuencia.

Moldes Zoku Classic Ice Pop, $ 14.95 de Sur La Table

Ahora, simplemente elija su destino de sabor favorito y realice un viaje virtual alrededor del mundo.

1. Paletas de mango y cayena

Las refrescantes paletas heladas latinoamericanas conocidas como paletas generalmente contienen fruta y, a veces, crema. Nuestra versión no contiene lácteos y destaca el dulce sabor de los mangos frescos. Cayenne les da una pequeña patada, aunque puedes omitirla si lo prefieres. Obtén nuestra receta de Paleta de Mango y Cayena.

2. Paletas de hielo de Halo-Halo

No, estas golosinas congeladas no tienen nada que ver con Halo Top, y todo que ver con la comida filipina, que está llena de sabor; el postre no es una excepción. Halo-halo (literalmente, "mix mix"), una de las delicias filipinas más emblemáticas, es una deliciosa combinación de helado de ube, hielo raspado, leche evaporada, frijoles mungo, maíz, fruta y gelatina de coco (entre otros ingredientes) . No pudimos abarrotar bastante tanto en estas paletas de hielo, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo. Obtén nuestra receta de Halo-Halo Ice Pop.

3. Paletas de helado de melón dulce

Melona pops, populares (sin juego de palabras) en Corea del Sur, fueron la inspiración para estas simples golosinas de verano. Melón dulce maduro, azúcar, crema espesa y una pizca de sal es todo lo que se necesita. Son increíblemente refrescantes. Obtén nuestra receta de Paletas Heladas de Melón Honeydew.

4. Paletas heladas de frijoles rojos

Los postres dulces de frijoles rojos se disfrutan comúnmente en China, Japón, Tailandia y otros países del sudeste asiático, y si nunca ha probado uno, ahora es el momento. Estas cremosas paletas están hechas con puré de frijoles adzuki endulzados, que puedes comprar en latas en línea o en los mercados asiáticos. Si prefiere un bocado más suave, puede usar pasta de frijoles rojos endulzada en su lugar, pero nos gusta el contraste de textura de los frijoles toscamente machacados. Obtén nuestra receta de paletas heladas de frijoles rojos.

Frijoles rojos endulzados, $ 8.51 de Amazon

Agregue un nuevo ingrediente de postre a su rotación.

5. Paletas heladas de café vietnamita

Una forma popular de café vietnamita es una combinación de cerveza negra fuerte combinada con leche condensada dulce que es perfecta para convertirla en paletas heladas cremosas, pero tenga cuidado: tienen un ponche con cafeína. ¿Así que siéntete libre de desayunar uno? Obtén nuestra receta de helado de café vietnamita.

6. Paletas de hielo de Boba

El té de burbujas es bastante conocido y amado en estos días, pero ¿ya lo has probado en forma de postre helado? Las perlas de tapioca congeladas se descongelan lentamente y se vuelven deliciosamente masticables cuando las cremosas paletas de hielo con sabor a té negro se derriten a su alrededor. Obtén nuestra receta de paleta de Boba.

7. Paletas de hielo Malai Kulfi

Estas fragantes paletas de hielo están inspiradas en el kulfi indio. Son ultra cremosos gracias a la leche condensada azucarada y la leche entera, y aromatizados con cardamomo y azafrán. Los pistachos tostados agregan un gran crujido salado. Obtén nuestra receta de paletas heladas Malai Kulfi.


¿Vapear es una opción más saludable?

A medida que la marihuana se ha generalizado, las versiones de los cigarrillos electrónicos que vaporizan el aceite de cannabis de alta inducción son uno de los artículos más vendidos, populares para aquellos que no quieren el humo que proviene de encender un porro. Además de producir un subidón rápidamente, existe la percepción no respaldada por la ciencia de que vapear es una alternativa más saludable que fumar.

En el mercado legal de la marihuana de California, el más grande del mundo, el estado requiere que el aceite de cannabis se pruebe antes de colocarlo en los estantes para la venta. Por ejemplo, se realizan controles de seguridad para detectar la presencia de 66 pesticidas, mercurio, plomo y otros metales pesados, y 21 solventes que podrían usarse en el proceso de extracción con el que se extrae el aceite del cannabis.

Pero a las personas les puede resultar difícil saber si un producto que están comprando está fabricado por una empresa legítima. El empaque falso es convincente para el ojo inexperto, algunos incluso llevan etiquetas falsas que parecen llevar los resultados de las pruebas requeridas por el estado. La mayoría de las personas probablemente no notarían la diferencia, hasta que lo vaporicen. El sabor y el nivel de THC podrían diferir significativamente del producto auténtico.

Para aumentar la confusión, los consumidores pueden tener problemas para distinguir los dispensarios legales de las tiendas sin licencia, que en Los Ángeles a veces operan en los mismos vecindarios y parecen indistinguibles.

"Mi mayor temor a la falsificación es que las personas obtienen un producto inseguro, un producto ilegal, y creen que proviene de nuestra empresa, una empresa legal", dijo Bryce Berryessa, miembro de la junta de la Asociación de Fabricantes de Cannabis de California. cuya empresa, Skunk Feather, produce concentrados y cartuchos de vaporizador.

En otra advertencia sobre el riesgo del consumidor relacionado con el vapeo, una investigación de Associated Press descubrió el lunes que algunos operadores estaban sustituyendo la marihuana sintética ilegal en vapes comercializados como CBD natural, una sustancia química en el cannabis que no causa un colocón y promete principalmente afirmaciones de salud no probadas.


Cómo el coñac se convirtió en un símbolo de estatus en China

Si bien el baijiu es el espíritu nacional indiscutible de China, el coñac es la bebida preferida por los consumidores de élite del país y rsquos.

En una habitación a oscuras, un foco de luz se ilumina sobre una caja. I & # x2019m en el hotel Amanyangyun en las afueras de Shanghai, rodeado de gente con elegantes trajes de noche. El anfitrión es un hombre guapo que parece un James Bond chino. Dice que es hora de que se abra la caja y todos sacan sus teléfonos para capturar la dramática revelación.

Dentro de la caja de madera se encuentra el baúl Hennessy Paradis Imp & # xE9rial de Louis Vuitton. Es una pieza de equipaje de $ 273,000 con cuatro magnums de coñac Paradis Imp & # xE9rial, cada uno de los cuales se vendería individualmente por $ 8,000. La multitud clama por acercarse al baúl, fotografiándolo desde varios ángulos.

Tiene sentido debutar una pieza tan llamativa en China. Este es el país del coñac & # x2014 mucho más que Francia, donde se elabora el coñac. Si bien el baijiu es el espíritu nacional indiscutible de China, el coñac es la bebida elegida por los consumidores de élite del país, una tradición que comenzó hace unos 200 años. Cuando Shanghai se convirtió en un puerto de tratados en el siglo XIX, la ciudad pronto recibió productos extranjeros, uno de ellos era el alcohol. Algunas de las primeras empresas que llamaron a la puerta del mercado chino fueron las marcas de coñac, dice Andrew Khan, vicepresidente de marketing de Moet Hennessy Diageo China. Según Khan, el espíritu se hizo popular en China a partir de finales del siglo XVIII.

& # x201CHoy, China constituye el mercado de coñac más valioso del mundo & # x201D, & # x201D dice Philip M. Dobard, director del Museo del Cóctel Americano y vicepresidente de la Fundación Nacional de Alimentos y Bebidas. & # x201CI puede decirle que la demanda china de coñac ha experimentado un crecimiento espectacular desde el cambio de siglo & # x201D, dice, y explica que el consumo de la bebida espirituosa creció en un 55% entre 2007 y 2011.

La imagen de Cognac & # x2019s en China es diferente a la del resto del mundo. En Occidente, el coñac es más una bebida para después de la cena que se toma lentamente por sí solo. A menudo se mezcla en cócteles. En China, el coñac tiende a consumirse solo y con comida. & # x201C Los cócteles son un desperdicio de buen coñac, & # x201D, dice Sam Wang, gerente de establecimientos de alimentos y bebidas del Mandarin Oriental Pudong, Shanghai, donde la mayoría de los clientes beben coñac solo.

Este método proviene de la cultura china de beber, no necesariamente de las reglas estrictas del coñac. & # x201C En la China tradicional, beber, comer y socializar están estrechamente relacionados. Nadie bebe solo, & # x201D, dice Christopher Lowder, director general de Proof & amp Company, China. & quot; Hay tostados frecuentes. Hay frecuentes & # x2018bottoms up & # x2019 en los que se espera que todos los participantes vacíen su vaso o de lo contrario perderán la cara. & # X201D

El coñac no se sirve en copas, sino en pequeños vasos de chupito o tazas de té. Está destinado a ir rápido. & # x201C Hay un dicho en China: & # x2018beber coñac como si fuera agua, & # x2019 & # x201D dice Lowder. & # x201CI he visto coñac VSOP en salas de karaoke, y toda la botella desaparece en 60 segundos, escurrida en dos rondas de chupitos desde vasos de chupito muy pequeños. & # x201D Los entornos de vida nocturna son más acogedores para mezclar coñac en cócteles. & # x201C En el contexto de una sala de karaoke o club nocturno, el coñac a veces se mezcla en una jarra helada de té dulce enlatado, y luego se vierte en vasos de chupito o vasos de piedras pequeñas & # x201D Lowder.

¿Quiénes beben? & # x201C La demanda china de [coñac] abarca varios grupos de edad y datos demográficos, & # x201D Dobard. & # x201C La lista de grupos de consumidores incluye Baofahu, o nouveau riche el Fuerdais, o los hijos de los ricos y los adolescentes mayores y los veinteañeros que desean parecer cosmopolitas y proyectar la membresía en la comunidad internacional y los empresarios y políticos mayores. & # x201D

Según Lowder, son los chinos los responsables del trabajo pesado del consumo de coñac. & # x201C Tradicional en sus hábitos e intereses, esta es la China del almuerzo de dim sum de tres horas que pasaron hablando lentamente en cuatro bolsas de hojas de té separadas, & # x201D, dice. & quot; Es la China de largas sesiones de cigarrillos en la sala de karaoke. Es la China que juega Mahjong con fichas reales y no con una pantalla de iPad. & # X201D

Este grupo demográfico más tradicional está comprando botellas enteras de coñac de una sola vez. Se preocupan tanto por el empaque como por el líquido dentro de la botella. & # x201C Hay tremendos puntos sociales que se pueden obtener al abrir y descorchar una botella muy elaborada y de aspecto elegante, & # x201D Lowder. & # x201CIt & # x2019s una muestra de su respeto por la mesa y cuánto valora su relación con el grupo. & # x201D El coñac de lujo definitivamente sobresale en este propósito. Las botellas de coñac son algunas de las más ornamentadas y extravagantes de la industria del alcohol. Los decantadores R & # xE9my Martin & # x2019s Louis XIII están hechos con cristal de Baccarat. El último decantador Hennessy Paradis Imp & # xE9rial, diseñado por el artista israelí Arik Levy, requirió miles de pruebas y cientos de personas para crearlo a la perfección.

El coñac se ha convertido en una bebida de elección para cocinas particulares. "También existe la creencia de que el coñac sirve como un excelente maridaje para platos de mariscos", dice Lowder. & # x201CEspecialmente en el sur de China y en Macao, no es raro ver caer dos o tres botellas en el transcurso de una ronda de cangrejos o una sesión de estofado. & # x201D Eso no significa que no sea bienvenido. con otra comida, aunque & # x2014 alta y baja. & # x201CI he visto a cuatro ancianos sentarse a comer fideos callejeros a altas horas de la noche, y cada uno había traído su propia botella de coñac XO para compartir con el grupo, & # x201D Lowder. & # x201CA Se abrieron las cuatro botellas y se terminaron las cuatro. & # x201D

El desafío para mantener la popularidad del coñac en China durante los próximos doscientos años es lograr que las generaciones más jóvenes se entusiasmen tanto con el espíritu como el conjunto de la vieja escuela. & # x201C El problema del coñac es que se encuentra muy claramente en el lado envejecido de ese abismo cultural, & # x201D Lowder. & # x201C La cuestión de cómo hacer que el coñac sea relevante para los jóvenes chinos es algo que la industria aún no ha resuelto. & # x201D

En el Mandarin Oriental, Sam Wang señala que ha visto cambios publicitarios en los últimos años para despertar el interés en el coñac entre los consumidores más jóvenes. & # x201CAlgunas marcas de coñac están haciendo muy buen marketing, por lo que puede ver que cada vez más [jóvenes] beben coñac ahora, & # x201D, dice. Las marcas también están presionando más por los cócteles de coñac. & # x201C En China, el baijiu se basa en regalar y maridar con comidas chinas. El coñac tiene la ventaja de ser mucho más diversificado y se adapta más fácilmente a la vida diaria & # x201D Khan. & # x201CLa mayoría de los consumidores más jóvenes disfrutan del coñac en las rocas o en una bebida mezclada en un ambiente de alta energía con amigos. & # x201D Por ahora, si estás planeando beber coñac en China, prepárate para tomarlo. Montones.


Los mejores vermuts para probar

Vermú Antica Formula Carpano

Antonio Benedetto Carpano creó la receta de Antica en 1786. Es un Vermú di Torino tradicional, elaborado con una base de uvas italianas de Rumania, Puglia y Sicilia con ingredientes botánicos que incluyen azafrán y vainilla. Con sus aromas de chocolate negro, vainilla, cerezas amargas y cáscara de naranja, además de chocolate, naranja, especias y café en el paladar, se combina perfectamente con el bourbon para crear un Manhattan resquebrajado. Antica Formula fue también el vermú original utilizado para crear el cóctel Martinez. Alc 16,5%

Vermú Azaline Azafrán Roux

Este vermú francés con carácter está impregnado de azafrán persa para darle un toque distintivo al estilo rojo seco. Está hecho por borgoña productor de vino Gabriel Boudier, utilizando Pinot Noir como vino base. Con ingredientes botánicos que incluyen cardamomo, enebro y estragón, es un vermú especiado oscuro, dominado por aromas y sabores de azafrán, con frambuesa y cereza negra. Crujiente y seco, con un final persistente mezclado con especias orientales y cereza amarga. Disfrútala rociada con soda y una rodaja de naranja o úsala en un Saffron Negroni. Alc 17%

Cocchi Storico Vermouth di Torino

El vermut más vendido, según Drinks International Informe Marcas 2020 - y merecidamente. Producido por primera vez en 1891, Cocchi se elabora con una base de uvas Moscato de Asti y una receta botánica que incluye quinina, anís estrellado y achillea. De color ámbar gracias a la adición de azúcar quemado, hay una gran intensidad en el paladar: rico y delicioso con naranja amarga, cacao, especias y olor a humo. Igual de feliz en un Negroni o en un Manhattan. Alc 16%

Cucielo Bianco Vermouth di Torino

Uno de la nueva generación de Vermuts di Torino, elaborado respetando el estilo tradicional, pero con un enfoque en el uso de envases y productos botánicos de origen sostenible. Junto con un Rosso con clavo de olor, este Bianco utiliza una base de uvas Trebbiano, Grillo y Ansonica, con ingredientes botánicos que incluyen ajenjo, manzana verde, cardamomo, pimienta rosa y flor de saúco. Muy herbáceo y floral, con una nota distintiva de tomillo seco y fruta melocotón madura en el paladar. Encantadora con tónica o prueba un Cucielo Cinque 7, con Prosecco, amargo de Angostura y soda. Alc 16,8%

Vermú Dolin de Chambéry Dry

Produciendo vermú desde 1821, Dolin es el único productor de vermú independiente que queda en Chambéry, que es la única región francesa que tiene un DOC para sus vermús. Elaborada con productos botánicos alpinos que incluyen ajenjo, cal de arroyo, rosa y verbena, la gama también incluye estilos más dulces de blanc y rouge. Dolin Dry cuenta con frescura cítrica, dulzura de uva y lichi, notas de hierbas secas y algo de salinidad deliciosa. Use partes iguales de Dry y Blanc para crear un Perfect Gin Martini. Alc 17,5%

El Bandarra Al Fresco

Los vermuts españoles El Bandarra provienen de Barcelona y se elaboran con uvas españolas Garnacha y Xarel·lo, además de botánicos mediterráneos. La botella de tipografía genial está inspirada en la tradición de pintar a mano los nombres de los platos en las ventanas de los bares de tapas. La gama incluye un Blanco y Rojo, pero el vibrante Al Fresco, con su cereza brillante y frutos rojos, frescura cítrica de pomelo y amargor de hierbas es nuestro favorito. Combínalo con tónico (una parte de vermú y dos partes de tónico) para obtener un refrescante refrescante de verano que atraerá a los fanáticos del Aperol Spritz. Alc 14,5%

Martini Riserva Speciale Rubino

La marca Martini tiene sus raíces en 1847. Su Rosso y Bianco son grandes vendedores confiables, pero este Riserva Speciale Rubino Vermouth di Torino de gama alta se introdujo en 2015 y hace un Negroni noqueador. Los vinos base de Piamonte y pequeñas parcelas de Langhe DOC Nebbiolo, son seleccionados por el maestro mezclador de Martini, Beppe Musso, y se mezclan con botánicos exóticos que incluyen sándalo rojo africano, cardo sagrado y tres tipos diferentes de ajenjo. Alc 18%

Noilly Prat Original Dry

El clásico vermú seco francés, elaborado en Marseillan desde 1843. Elaborado a partir de dos vinos base (Picpoul de Pinet y Clairette) que se dejan envejecer por separado en barricas al aire libre durante un año, dando un color ámbar al vermú final. La receta botánica incluye cáscara de naranja amarga, nuez moscada, manzanilla, clavo, cilantro y genciana amarilla. Muy herbáceo y picante en el paladar, con frescura a pino que levanta maravillosamente un Dry Martini. Noilly Prat Ambre es más difícil de encontrar, pero vale la pena buscarlo. Alc 18%


Recetas de postres que llevan las tradiciones árabes en nuevas direcciones

TODAVÍA TAN DULCE Basada en una receta centenaria, esta tarta tiene un glaseado de hibisco brillante y una corteza de galleta graham.

Yo tenia 23 años la primera vez que probé el pudín de caramelo pegajoso. Un estadounidense en Londres que trabajaba para la BBC, trabajaba en turnos nocturnos y, en mis días libres, exploraba la ciudad solo con las lágrimas en los ojos. Un día gris y crudo, entré en un pub y decidí que el pastel bañado en salsa de toffee era lo que necesitaba para alegrar mi perspectiva. El budín humeante resultó ser terriblemente dulce, pero su poder para consolar, incluso mimar, era innegable. Los británicos no lo llaman comida de guardería por nada.

La verdad es que siempre me gustó el idea de budín de caramelo pegajoso mejor que el auténtico. Así que me intrigó encontrar una adaptación en un nuevo libro de cocina sobre la cocina árabe, "La mesa del Arabesco" (Phaidon). Su autor, Reem Kassis, también descubrió el pudín de caramelo pegajoso durante una temporada en Londres. Su versión agrega tahini cremoso al pastel y reemplaza parte del azúcar en la salsa de toffee con una cucharada de melaza de dátiles brillante y más tahini. Es una versión adulta y refrescante del clásico británico que, sin embargo, conserva los placeres infantiles del original.

Refrescante es también la mejor palabra para describir el libro de la Sra. Kassis, que llega en una era en la que el mundo de la comida está envuelto en un debate furioso, a menudo exasperante, sobre quién "posee" ciertos alimentos e incluso quién tiene derecho a cocinarlos. ¿El pollo frito es un plato sureño o afroamericano? ¿Puede un chef blanco que estudió en Tailandia presentarse como un experto en comida tailandesa? En realidad, ¿está mal que un escritor palestino se meta con el pudín de caramelo pegajoso, o que un estadounidense declare que esa versión es una mejora del original?

A la Sra. Kassis no le interesa dónde deberían caer esas líneas. Su libro anterior, "La mesa palestina", fue su esfuerzo por registrar, y definir como palestinos, platos que creció comiendo y que a menudo se denominan vagamente como del Medio Oriente o, a veces, incorrectamente, como israelíes. Por el contrario, “The Arabesque Table” se aleja, examinando tanto la historia como la evolución de los platos árabes, sugiriendo otro enfoque más rico para entender la comida. “Ninguna cocina es una línea recta que se remonta infinitamente en el tiempo”, escribe en su introducción. “Si hay algo que quiero que transmita este libro es que siempre estamos avanzando, aprendiendo de los demás, adaptándonos y evolucionando”.

Esto es cierto para tantos platos cuya historia creemos conocer. Los budines de leche al vapor como la panna cotta de Italia o la sarna blanca francesa, señala Kassis, tienen sus raíces en los budines de leche árabes llamados muhallabiyeh, registrados en el libro de cocina del siglo X Kitab al-Tabikh (aunque las primeras versiones también incluían carne, grasa de rabo de oveja y pan). Mientras tanto, muchos de los ingredientes de maqlubeh, el clásico plato de arroz palestino al revés, ni siquiera son nativos del Levante. Las berenjenas llegaron de Asia y los tomates no se utilizaron mucho en la cocina palestina hasta el siglo XIX. “¿Eso hace que maqlubeh sea menos palestino? Absolutamente no ”, me dijo la Sra. Kassis. "La comida puede ser crucial para una identidad nacional, incluso si reconocemos el viaje intercultural que se necesitó para llegar allí".


Desenterrando China y el antiguo terruño n. ° 8217 en Maotai

Con vistas al brumoso río Chishui en el pueblo de Maotai, provincia de Guizhou, una de las regiones productoras de baijiu más famosas de China.

El licor que hizo famoso al municipio de Maotai se produce en edificios largos y achaparrados cerca de las orillas del río Chishui. En el interior, equipos de hombres descalzos corren con carretillas llenas de sorgo, otros se preparan con rastrillos y palas. Una espesa neblina de vapor se eleva desde los alambiques y las pilas de sorgo en fermentación, nublando la habitación.

Mientras que los alcoholes de grano occidentales se fermentan y destilan en forma líquida, los chinos realizan ambos procesos en estado sólido, extrayendo el alcohol haciendo correr vapor a través de los granos en alambiques que se asemejan a canastas gigantes de dim sum.

La línea de embotellado de Kweichow Moutai, el productor más célebre de la región.

Dicen en Guizhou, un paisaje etéreo y tosco envuelto en niebla y olvidado por el tiempo, que no puedes pasar tres días sin lluvia o tres kilómetros sin chocar contra una montaña. También dicen que no puedes encontrar a una persona allí con más de tres monedas en el bolsillo. Es la provincia más pobre de China, donde solo se ven los contornos más débiles de la maquinaria industrial. Cuanto más te adentras en el interior, más atrás pareces viajar al pasado: arrozales en terrazas, carros tirados por bueyes, pueblos con techos de piedra.

Nuestra camioneta avanzó a través de la niebla por caminos de tierra, pasos elevados sin pavimentar y túneles sin iluminación. Ya podía imaginarme el artículo del periódico del día siguiente. Terminó: "No hubo supervivientes".

Nos dirigíamos a Maotai, una remota aldea de Guizhou encaramada precariamente entre las montañas y el río Chishui. Aunque pocos han oído hablar de él en el mundo de habla inglesa, su nombre provoca asentimientos reverenciales en todos los rincones del Reino Medio. El terreno accidentado que hace que los viajes por tierra sean desaconsejables también crea una bolsa de aire húmedo y templado perfecto para elaborar espíritus de grano chinos, o baijiu.

Baijiu no es la respuesta de China al whisky, ni es ginebra o vodka chinos. Es un animal completamente diferente, un espíritu que evolucionó a lo largo de una trayectoria completamente distinta a la de sus homólogos occidentales. Mientras que los alcoholes de grano occidentales se fermentan y destilan en forma líquida, los chinos realizan ambos procesos en estado sólido, extrayendo el alcohol haciendo correr vapor a través de los granos en un aparato que se asemeja a una canasta gigante de dim sum. Los sabores y aromas son diferentes a los que se encuentran en cualquier otro licor.

Los chinos crearon la bebida alcohólica más antigua conocida del mundo, pero el mayor avance se produjo durante el primer milenio antes de Cristo con un poco de ingenio llamado qu. Aproximadamente pronunciado "masticar", es un invento chino digno de mención junto con la pólvora y la brújula. Un agente de fermentación, no es nada más complicado que el agua y el grano triturados y secados en grumos. Pero mediante una cuidadosa manipulación, los productores logran una asombrosa biodiversidad dentro del qu. Cada ladrillo puede contener cientos de levaduras, mohos y microorganismos distintos, todos cultivados naturalmente del aire. Al igual que con la noción francesa de terruño, incluso el más mínimo cambio en el entorno alterará el carácter del alcohol.

Estos miniecosistemas no solo imparten una gran profundidad de sabor, sino que también son eficientes. Mientras que los cerveceros occidentales convierten los almidones de un grano en azúcares antes de agregar levadura para iniciar la fermentación, qu simplifica el proceso en un solo paso. Las bebidas resultantes son potentes, con sabores ricos a veces tan dulces como un oporto o ahumados como un porteador.

El licor que hizo famoso al municipio de Maotai se produce en edificios largos y achaparrados cerca de las orillas del río Chishui. En el interior, se sienten como algo más parecido a una mina de carbón que a una destilería: una oscura ráfaga de vapor y tierra, calor y energía frenética. Equipos de hombres descalzos corren con carretillas llenas de sorgo, otros se preparan con rastrillos y palas. Una espesa neblina de vapor se eleva desde los alambiques y las pilas de sorgo en fermentación, nublando la habitación. En otros lugares, las grúas de acero dejan caer los granos en pozos profundos revestidos de piedra.

Esta forma más básica de alcohol chino, hecha combinando granos cocidos al vapor y qu, es una poción de ámbar oscuro llamada huangjiu, o "vino amarillo". Celebrada por poetas, pintores y emperadores, fue la principal libación de China durante la época dinástica. La destilación llegó a China más tarde, hace unos 800 años, probablemente como un botín de la conquista mongola del Medio Oriente. Los enólogos locales al principio simplemente destilaban huangjiu, pero pronto desarrollaron distintos métodos de destilación chinos y los vinos amarillos dieron paso a las bebidas espirituosas blancas o baijiu.

En los siglos que siguieron, el baijiu se extendió a todos los rincones del imperio y se convirtió en una categoría de espíritus fantásticamente diversa. Debido a que los viajes por tierra hacia el interior del país eran a menudo traicioneros, si no imposibles, cada aldea de remanso desarrolló técnicas de producción en un aislamiento casi total. Algunos baijius se fermentan en vasijas de piedra, otros en vastas fosas subterráneas de piedra o barro. La mayoría de ellos se destilan de sorgo, pero también se pueden hacer con arroz, trigo, maíz, mijo e incluso lágrimas de Job, o una combinación de los mismos.

El licor que hizo famoso al municipio de Maotai se produce en edificios largos y achaparrados cerca de las orillas del río Chishui. En el interior, se sienten como algo más parecido a una mina de carbón que a una destilería: una oscura ráfaga de vapor y tierra, calor y energía frenética. Equipos de hombres descalzos corren con carretillas llenas de sorgo, otros se preparan con rastrillos y palas. Una espesa neblina de vapor se eleva desde los alambiques y las pilas de sorgo en fermentación, nublando la habitación. En otros lugares, las grúas de acero dejan caer los granos en pozos profundos revestidos de piedra.

Es un proceso intensivo en mano de obra que implica múltiples ciclos de fermentación-destilación en el transcurso de un año. Los pozos de fermentación requieren un cuidado constante, y más de un centenar de licores envejecidos entran en el baijiu terminado. Una destilería de whisky puede funcionar cómodamente con un puñado de empleados, pero el baijiu requiere un ejército.

Aunque la escala es mayor hoy en día, las técnicas siguen siendo las mismas que han sido durante siglos. Durante la dinastía Qing (1644-1912), Beijing envió a sus emisarios a Maotai para establecer un puesto de avanzada para la empresa estatal de sal. Los mandarines trajeron consigo riqueza y prestigio, pero también destiladores del norte. Ellos imbuyeron las técnicas locales de fermentación en hoyo con una complejidad hasta ahora desconocida en Guizhou, dando a luz a una nueva cepa de baijiu.

Hoy en día hay cientos de destilerías en la región, pero ninguna es más famosa que Kweichow Moutai (una romanización anticuada de Guizhou Maotai). Durante la Guerra Civil China, el Ejército Rojo esterilizó sus heridas y fortaleció su determinación con los baijiu locales. Después de la victoria comunista, el gobierno consolidó las destilerías más grandes de la ciudad en Kweichow Moutai, que se convirtió en la marca favorita del Partido y la bebida oficial de las cenas estatales. Cuando Richard Nixon visitó China en 1972, el primer ministro Zhou Enlai descongeló las relaciones chino-estadounidenses con un brindis por Moutai. "Creo que si bebemos suficiente Moutai", comentó más tarde Henry Kissinger, "podemos resolver cualquier cosa".

A medida que ha subido la estrella roja de China, también lo ha hecho la de Moutai. El precio de su buque insignia Flying Fairy baijiu se ha disparado de alrededor de un dólar por botella a cientos. Las botellas antiguas se venden a miles en las subastas y las empresas de mudanzas y agitadores del país han gastado tanto dinero en baijiu premium que el gobierno prohibió recientemente los gastos oficiales en alcohol para frenar la corrupción.

Fue así como con una sensación de entusiasmo por construir que descendimos al municipio de Maotai. Las chimeneas se materializaron a través de la niebla, luego los techos de tejas y las paredes encaladas manchadas de moho. Pero pudimos olerlo antes de verlo. Cada centímetro de la ciudad está dedicado al baijiu, y el espeso almizcle del sorgo en fermentación flota en tus fosas nasales dondequiera que vayas.

Nuestra camioneta se detuvo en el camino circular del Mao Garden Hotel, propiedad de la destilería. Había nueve en nuestro grupo: chinos, franceses, tailandeses y un australiano y estadounidense por si acaso. Pronto se nos unió un autobús lleno de empleados de Moutai, funcionarios locales y sus respectivos séquitos. Ágiles y jóvenes azafatas con vestidos de cheongsam de seda roja nos condujeron a un comedor privado. Una corriente aparentemente interminable de platos aterrizó en la perezosa Susan, los palillos entrando y saliendo mientras pasaban a nuestro lado.

Cuando no bebía, comía. La cocina de Guizhou favorece los sabores agresivos que van del ácido al picante. Y mientras que la mayoría de los baijiu del suroeste de China son dulces y cítricos, Moutai es una experiencia intensamente sabrosa. Es oscuro y terroso, como champiñones marinados en salsa de soja con notas de hierbas amargas, nueces tostadas y dátiles, todo en exquisita armonía. Están sucediendo tantas cosas que es difícil elegir un solo sabor. Y la fuerza, ciento seis pruebas, no ayuda.

Cuando sentí un breve respiro del incesante brindis, un equipo de mujeres entró en la habitación. Llevaban expresiones ásperas y desvencijadas imitaciones chinas de ropa occidental cara. Hasta ese momento, habíamos estado tomando tragos del tamaño de un dedal, sorbos, en realidad, pero las mujeres llevaban cuencos de arroz y no estaban tomando prisioneras.

Tan pronto como la sesión alcanzó su punto máximo de ebullición, fue arrancada de las llamas. Nos llevaron rápidamente al vestíbulo y nuestros anfitriones retrocedieron hacia la niebla de Guizhou. It was the kind of experience that is impossible to replicate. It was too rooted in time and place, a lot like Moutai itself.

For decades the distillery has tried to match its supply with demand, but between the mountains and the river geological constraints have proved nearly insurmountable. In the 1970s, the government attempted to build a second Moutai plant nearby. They rebuilt the factory according to the original blueprints and even transposed the dust from the ceiling beams. The production process was identical, but the resulting baijiu was not.

Such is the challenge in producing baijiu, which takes the concept of terroir to heights seldom explored in spirits. Every province, town and village has something unique to bring to the bottle. And excellent baijiu requires certain natural conditions: the right climate, the right water, even the right microbes. The singular, otherworldly flavors of baijiu are an embodiment of the Middle Kingdom’s fabled landscape. To drink it is, quite literally, to drink of China.

P hotographs of the distillery from the book Baijiu: The Essential Guide to Chinese Spirits by Derek Sandhaus published by Penguin China 2014.


It wasn't China.

Of the nations Decanter ranked, Chinese wine consumption actually saw one of the most drastic changes, dropping at a rate of 17.4% over 2019. OIV reported this was the third year in a row of a "sharp decline" in wine drinking among the Chinese. Dr. Qin Ma, a viticulture professor at the China Agricultural University, told Forbes that one cause of this decrease is that a significant segment of Chinese wine drinking is done in bars and restaurants, such as at business dinners or happy hour-type gatherings with friends—which was off the table during the pandemic.


France Defines Natural Wine, but Is That Enough?

The wine industry and many consumers have long sought a definition, but the adoption of a voluntary charter may not clarify anything.

Natural wine is healthy and pure natural wine is wretched and horrible. It’s the future of wine it’s the death of wine.

For 15 years, natural wine has been a contentious time bomb that has divided many in the wine community, creating conflicts fought with the sort of anger that stems only from extreme defensiveness.

Since 2003, when I first encountered what has come to be called natural wine at the seminal restaurant 360 in Red Hook, Brooklyn, I have been a fan, though a cleareyed one, I hope.

I believe in the promise and beauty of natural wines, while acknowledging that many examples are not good, as is true with all genres of wine. The truth is that natural wines have made all of wine better.

Natural wines could not have offered a more luminous contrast to the industrial practices of the wine industry, a business that marketed itself as pastoral. Many mainstream wines are made from chemically farmed grapes, then produced like processed foods, with the help of technological manipulations and artificial ingredients, to achieve a preconceived aroma-and-flavor profile.

Natural wines, made from organic grapes or the equivalent, and fermented and aged without additions, are unpredictable but alive, energetic, vibrant and surprising. It’s like comparing fresh cherries picked off a tree to red Life Savers.

The winemaking spectrum offers many shades and degrees. Not all conventional wines are processed wines. Not all wines called natural adhere to a strict “nothing added, nothing taken away” protocol.

But the appearance around 20 years ago of natural wines as a group challenged an industry dominated by a postwar promise of better living through chemistry and technology.

Back then, the prevailing wine culture was marked by increasing homogeneity. Wine was elevated to a luxury good, and grapes were placed in a caste system and ranked by their “nobility.”

Natural wine, on the other hand, promoted a diversity of styles. It resurrected and celebrated indigenous grapes and local traditions that had been forgotten or dismissed by wine authorities. It sought to knock wine off its pedestal with irreverence, presenting it as a delicious, fun drink that nonetheless packed emotional and cultural power.

Most of all, it reconnected wine to classic farming as it had been practiced for centuries before the rise of industry and technology. Wine as a product of the earth resonated with young people concerned with the environment, with health and with wellness in its full, and now fashionable, sense.

I’ve seen the audience for natural wines evolve from the nerdy inhabitants of a small, secret parallel universe to a curious, eager, ever-growing crowd. In the last few years, natural wine has been anointed the next big thing, the new “it” wine and all the other tiresome labels issued by professional trend spotters.

In this time, natural wines have stepped out of the underground into the sunshine. Natural wine bars are common in almost every big city, while even some high-end restaurants have devoted entire lists to natural wines.

This new popularity has forced the sort of reckoning that natural wine producers have for so long successfully avoided — namely, what exactly is natural wine and who is permitted to use the term?

In the past, it was the wine mainstream demanding a definition for natural wine, an entreaty that most producers blithely ignored. Definitions smacked of authority, orthodoxy and bureaucracy, exactly the binding forces that many natural wine producers have long viewed as inhibiting their freedom.

I always saw this refusal to be pinned down as a strength. Allowing natural wine to be strictly defined would set it up to be co-opted, the way many organic food companies are now largely profit-making subdivisions of Big Ag.

But the notion of natural wine producers as independent bohemian artisans is tough to maintain when the genre’s popular breakthrough radiates dollar signs, not only to corporate bean counters but also to small-business poseurs.

In a recent pandemic-era Zoom discussion of natural wine, Alice Feiring, a longtime proponent of natural wine and the author of the 2019 guide “Natural Wine for the People,” said she had changed her thinking on an official definition of natural wine.

“I haven’t seen the need for legislation, but that was before it became worthy of imitation,” she said.

In an Opinion article she wrote for The New York Times in December, Ms. Feiring warned that big wine companies were creating ersatz cuvées disguised as natural wines in order to capitalize on their growing popularity. But a threat comes from the small business side as well.

Jacques Carroget, of Domaine de la Paonnerie in the Loire Valley, led a group of natural wine producers that after a decade of work won approval last year for an official, though voluntary, certification of natural wine in France. Wines that join the approved trade syndicate and follow its rules governing viticulture and winemaking will be able to label their wines Vin Méthode Nature.

What to Cook Right Now

Sam Sifton has menu suggestions for the coming days. Hay miles de ideas sobre qué cocinar esperándote en New York Times Cooking.

    • Do not miss Yotam Ottolenghi’s incredible soba noodles with ginger broth and crunchy ginger. for fungi is a treat, and it pairs beautifully with fried snapper with Creole sauce.
    • Try Ali Slagle’s salad pizza with white beans, arugula and pickled peppers, inspired by a California Pizza Kitchen classic.
    • Alexa Weibel’s modern take on macaroni salad, enlivened by lemon and herbs, pairs really nicely with oven-fried chicken.
    • A dollop of burrata does the heavy lifting in Sarah Copeland’s simple recipe for spaghetti with garlic-chile oil.

    Mr. Carroget, who joined in the Zoom discussion, said the group was motivated by the discovery that some small producers who were purporting to make natural wines had in fact used grapes sprayed with chemical pesticides.

    “We analyzed 34 natural wines and found two had residues, including a wine which came from a famous natural winemaker,” he said in an email from the Loire. “We do not want synthetic chemistry in natural wines.”

    As long as natural wines were the province of a small number of producers, he said, he saw no reason for an official definition. “Alas, the business, the greed — when we see natural wine emerge from its niche, we find unacceptable abuses,” he said.

    The Vin Méthode Nature charter requires its members to use only grapes that have been certified organic and harvested by hand. They must be spontaneously fermented with yeast found naturally in vineyards and wine cellars, and made without what the charter calls “brutal” technologies like reverse osmosis, thermovinification or cross-flow filtration.

    Only small amounts of sulfur dioxide, an antioxidant and preservative, may be used, and two different labels will distinguish between wines made with or without even this low level of sulfites.

    The use of sulfur dioxide has been a difficult issue in the natural wine world. Some producers and consumers adamantly oppose any additions, while others are more tolerant of minimal use. The effort to accept both points of view is unlikely to satisfy everybody.

    Neither will the requirement that grapes be certified organic at a minimum. Many producers work organically, biodynamically or the equivalent, but avoid certification because of the expense and the paperwork. That is unlikely to change.

    Some leading figures in natural wine like Isabelle Legeron, the author of the book “Natural Wine” and founder of the Raw Wine fairs, which bring consumers and producers together, generally favor the charter, though not without reservations.

    “I understand people’s concerns around stifling creativity and freedom by applying rules,” she wrote in an email from England, “but from my personal perspective I don’t think this is something to worry about as a definition won’t kill the spirit of natural wine.”

    But she added that practical hurdles, like the difficulty of determining what sort of yeast was used for fermentation, might make it difficult to enforce a definition. In addition, she said, big companies might be able to make wines that conform to the letter of the law even if they do not reflect the spirit of natural wine.

    “Will it actually result in a natural wine with the small imperfections that make it unique and the palpable energy from the men and women who made it?” ella dijo. “Of course not. I hope that consumers will not be fooled either and they will continue to understand the difference between ‘establishment natural’ and ‘small, artisan-farming natural.’ ”

    That, I think, is a crucial point and perhaps indicates that regulations will not change much of anything. Natural wine is as much defined by the intention of the producer as it is by adherence to a set of rules. Most consumers of natural wines have either educated themselves to know the difference, or put their trust in retailers, sommeliers and wine journalists to point them in the right direction.

    Relying on a label to guide curious consumers shopping for wine is a halfway measure, just as produce labeled organic in a supermarket is a far cry from the carefully grown produce sold by farmers at the greenmarket.

    I’ve always thought the best way to enlighten consumers is to require bottles to carry labels identifying the ingredients and processes used in producing the wine. Only then can they make educated decisions.

    Aaron Ayscough, a blogger who is also the wine director at Table restaurant in Paris and is writing a book on natural wine, argues that labeling like “Vin Méthode Nature” asks a lot of small producers and nothing of large industrial producers.

    “It’s fundamentally regressive, because it puts the financial and administrative burden of proof on small-scale, artisanal natural winemakers rather than on industrial wine producers,” he wrote in an email. “It would be way more effective to mandate that all wine producers, natural and conventional, list the ingredients and processes used in their winemaking, and let consumers make the verdict about what’s natural enough for them.”

    He and I share that ideal, but Ms. Legeron rightly pointed out that wine labeling is little more than a dream right now.

    “We are far off this being a reality, not least because some of the biggest players in our industry have no incentive for it to be otherwise,” she said. “So given this, I am definitely not averse to a certification system for natural wine, mainly because it will set basic minimums and help avoid abuse of the category and of the term.”

    Ultimately, nothing is wrong with the French label, which is voluntary and available only to producers in France. But for people who have not educated themselves, it may merely provide the illusion of discernment. They may be buying wines that are made naturally according to a set of rules, but that are not in the end natural wines.


    • Best everyday mug: Crate & Barrel Hue Mug
    • Best travel mug: CamelBak Hot Cap Travel Mug
    • Best bone china mug: Royal Worcester Wrendale Designs Mug
    • Best porcelain mug: Snowe Mug
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    • Best stoneware mug: Le Creuset Mug
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    • Best glass mug: Zwilling Sorrento Coffee Mug
    • Best stainless steel mug: YETI Rambler Mug

    Deciding which type of coffee cups or mugs to buy can be daunting. Serving coffee for the family? Keep a set of quality everyday mugs on hand. Need to keep your drink warm the whole morning? Go with an insulated option or even a smart mug that’ll carry you through to lunchtime. Here are a few of the things we consider when choosing which coffee mug to buy.

    What is the best material to use for coffee cups? It really depends on the situation. Insulated stainless steel mugs will go the farthest in the way of heat retention. Ceramic won’t retain flavors or smells, porcelain and bone china are the most sturdy, and glass looks sleek in any setting. Silicone sleeves or double-walled construction will help with both gripping and insulation.

    How much coffee do you really drink in a sitting? Typically coffee cups are around 12 ounces, with variable options of up to 30 ounces for the large travel mugs. If you tend to drink half and leave the rest while running around getting things done in the morning, opt for a smaller 11-ounce size. If you’re a regular two cup drinker and know you’ll be pouring a third before you’re out the door, try an oversized mug. If you drink iced coffee, odds are you’ll need a bigger cup to hold both the ice and the coffee itself.

    How is the mug constructed? What nifty add-ons do you need? If you need an airtight travel option, it’s CamelBak, or for steeping tea and removing the leaves, it’s DavidsTea. Also, keep a lookout for the washing instructions some great mugs require more care for keeping them clean others are dishwasher safe and good to go at all times.


    Ver el vídeo: Los vinos españoles progresan más rápido que los franceses en sus exportaciones a China - economy (Julio 2022).


Comentarios:

  1. Zioniah

    Estoy de acuerdo, un pensamiento muy útil

  2. Nakree

    Considero, ¿qué es? Tu error.

  3. Foster

    Kreatiff sobre el tema cómo pasé mi verano ... También escribes que dos veces dos son cuatro y esperas los aplausos. Y ellos seguirán .. :)) Aquí está la captura

  4. Niru

    Improbablemente. Parece imposible.



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